Koelkast probleem

[the matrix]

Mijn zoon die mijn Home assistance beheert en onderhoudt wat ik niet begrijp, vroeg zich af waar mijn hoge rust stroom vandaan kwam .

Vandaag heb ik zoveel mogelijk apparaten op eem slimme powerswitch met energie meters geplaatst.

Na dit gedaan te hebben, ongeveer 6 uur gemonitord en bleek dat de koelkast type ameraans model veel langer aangaat dan in rust.
Ongeveer 80% aan 20% uit, in 200watt aan 30 watt uit.

Een sommetje leert dat er 4 kwh per dag door die koelkast opgevreten wordt.
Nu is de vraag wat veroorzaakt deze mi zeer kromme regeling.

Extra info

Ding staat vrij, tempertuur invloed naast radiator is +1,5° tov kamer temperatuur, dat lijkt me niet de boosdoener.
Intern heb ik slimme thermometers geplaatst , koel gedeelte blijft keurig op 5° en vriesgedeelte -18°

Wie heeft enig idee wat en waar ik naar moet zoeken .
Iig geval gaat ie morgen van de muur en ga ik de achterkant openmaken en schoonmaken.

Maar mss met tips kan ik nog wat dingen onderzoeken.

4kwh per dg is ca 2€ per dag of ruim 700€ per jaar. Ca 1500kwh
Alles is welkom.

Type BEKO

 

[sat-ed]

Als ding op temp blijft maar slaat wel aan dan zou ik de deur rubbers /sluiten van de deuren controleren.
Want als de temperatuur regeling niet goed zou zijn (thermostaat) dan vloog de binnen temp als een gek heen en weer.
En als de compressor wel draait maar het systeem lek is dan gaat de temp alleen maar omhoog verder de plus in en uiteindelijk als het hele leiding systeem geen koude middel meer heeft op kamer temperatuur uit komen
Zijn je zij kanten wel warm als ie draait?

 

[Black Tiger]

4kwh per dg is ca 2€ per dag of ruim 700€ per jaar. Ca 1500kwh

Ik weet niet hoe jij rekent, maar ik betaal 31 cent incl. belastingen voor 1 kWh dus dat is zeg 1,30 per dag. En dan zit je aan een kleine 475 euro per jaar.
Maar moet dat gebruik zoveel lager zijn dan?
Ik heb een stopcontact op mijn koel-vriescombinatie van Samsung hangen. Dat was toen een energie A label in 2019 of zoiets, maar inmiddels zijn die labels veranderd.
Mijn koelkast was 24,6 kWh vorige maand en de lade diepvries die er naast staat 20,1 kWh.
Samen dus een kleine 45 kWh per maand.
Vorig jaar heeft mijn koelkast 319 kWh gebruikt over het gehele jaar.
Die van ons staat ook maar aan (ook 30 watt) dan standby (2 watt), en dan heeft ie nog momenten dat ie werken moet dat ligt dan tegen de 150 watt aan, dus wat dat betreft weinig verschil, behalve bij de pieken maar die zijn er niet veel en ook relatief kort.

Ik weet niet welk type Beko je hebt, maar volgens de officiële cijfers zou hij niet veel hoger mogen liggen dan wat die van mij verbruikt:

De amerikaanse koelkast Beko GN163241XBRN heeft energielabel E en een jaarlijks verbruik van 328 kWh.

Je bent niet de enige, lees dit (klik) maar eens. Daar werd een regelaar vervangen waardoor het verbruik al een stuk omlaag ging.
Er staan ook andere tips bij waar je misschien wat mee kunt.

De mijne zou eigenlijk zuiniger moeten zijn, maar dat is ie dus niet. Echter dit is dan een gewone ijskast. Het lijkt me dat een Amerikaanse meer gebruikt, want bijv. breder en er kan meer, in dus meer te koelen.
Vergis je niet in die radiator, die temperatuur kan misschien maar weinig verschillen maar voor een ijskast kan dat toch wel verschil maken. Wij hebben ook een radiator in de keuken maar die staat uit.
Echter onze keuken is een soort ruimte die open aan de kamer ligt, dus de kamer verwarming verwarmt de keuken mee.

Vaak open en dicht doen, maakt verschil. Belangrijk is ook dat er niets voor de koelopeningen ligt, dus niet te vol.

Achterkant eens schoonmaken kan zeker helpen. En wat @sat-ed al zei ook.

 

[Dr.Z]

Achterhalen waar de thermostaat zit van de koelkast en dat vrij houden. Dus geen spulletjes en etenswaren voor zetten of in de buurt plaatsen.

 

[the matrix]

Enkele goede tips ,
Maar 4 kwh per dag is extreem hoog, dat is 120 kwh per maand. Dat is wat anders dan 45 kwh wat BT verbruikt met losse koelkast en vrieskast.
Idd rekensommetje was iets te overdone
120kwh bij Engie tegen 38ct is ong 45per maand = 540€ per jaar

Rubbers zijn gecontroleerd en zijn in orde voor de zekerheid schoongemaakt.
Vandaag achterkanten schoonmaken en inhoud bekijke of die voor de roosters zitten.

 

[the matrix]

Het is ern Beko GNE V 220 S volgens sticker op achterwand verbruik 472 kWh per jaar
Nu dus ruim 3x 0

Apparaat schoongemaakt roosters zat gedeeltelijk onder stof en de vochtafvoerpijp in koelgedeelte zat deels verstopt. Is wel eens helemaal verstopt geweest en dan krijg je onder de groetebak in de koelkast een flinke hoeveel heid water. Dit was nu niet aan de orde. .

Nu eerst de boel laten stabiliseren is een tijd uitgeweest.
Morgen weer monitoren.

 

[the matrix]

Waar ik achter ben is dat er geen conventionele thermostaten in zitten maar dat de temperatuur middels een electronica board geregeld wordt.
Omdat de temperatuur in koelgedeelte en vriesgedeelte zeer stabiel op 6 resp -18 blijven is het nog een raadsel waarom de koelkast zo frequent aangaat.

 

[Black Tiger]

zeer stabiel op 6 resp -18 blijven is het nog een raadsel waarom de koelkast zo frequent aangaat.

Of is het dat die temperaturen zo stabiel blijven juist omdat de koelkast zo frequent aan gaat? Want dat is immers ook een mogelijkheid.
Daar kun je alleen achter komen met een thermometer, koelkast uitschakelen en dan zien hoe snel het achteruit gaat (lees: warmer wordt) in koel en vriesvak.
Ik heb een gevoelige thermometer, als ik ga kijken als ie net aangeslagen is zie in de koelkast ook dat ie op dat moment weer rond de 7 a 8 graden zit terwijl ik hem op 5 graden ingesteld heb. En die van mij verbruikt minder.

Of het is iets anders. Maar hij slaat dus ondanks het zuiver maken nog steeds zoveel aan? Verbruikt nog steeds even veel of slaat ie wel even veel aan maar verbruikt ie nu minder stroom?

 

[sat-ed]

Er zit op de compressor een thermische beveiliging.
Normaal vraagt de thermostaat (al dan niet ouderwets of nieuwerwetse electronica) om koeling
Vervolgens gaat de compressor draaien en zou spul op temperatuur moeten krijgen binnen redelijke termijn.
Als.dat ding lek is dan moet de compressor langer aan maar kan ook minder koeling zelf krijgen en kan dus op de thermische beveiliging er uit klappen.
Thermostaat blijft vragen en dus zal de compressor weer aangaan als die weer is afgekoeld.
Dit zo het stroomverbruik kunnen verklaren.
De temperatuur is nog stabiel maar als er een lek in zit houd dit ook ergens op.

Vandaar ook de vraag in het begin of de zijkanten warm worden
Laat daar nu net bij een Amerikaanse een gedeelte van het koel gedeelte zitten.

 

[Tech]

Als die lek is kom je er snel genoeg achter want dan is het met een paar dagen echt wel afgelopen, dan koelt die niet eens meer.

 

[the matrix]

verbruikt ie nu minder stroom?

Evenveel

Vandaar ook de vraag in het begin of de zijkanten warm worden

kamertemperatuur

Als die lek is kom je er snel genoeg achter want dan is het met een paar dagen echt wel afgelopen,

Het lijkt erop dat dit al heel lang speelt omdat mijn nacht blindstroom al ruim 1 jaar constant is.

 

[the matrix]

Ben nu thermometers aan het voorbereiden die ik ga calibreren en vervolgens boven, in het midden en onder in de vriezer ga plaatsen.

Vervolgens de deur daarna niet meer openen. Ff mondvoorraad voor vandaag eruit halen.

Heb net met een temp pistool gemeten maar dat is zo onnauwkeurig omdat de warme lucht gelijk in de vriezer loopt.

 

[the matrix]

Even dit ,
Het vermogen schakelt tussen 35 en 175 watt
Is die 35 watt niet hoog,
Veronderstel dat dit de defrost is die continue aanstaat.

Dan is het logisch dat dit het meeste effect heeft op het vriesgedeelte en dan is het enigszins het groot verbruik verklaarbaar.

Dan rijst de vraag hoe dit uit te zoeken.

 

[Dr.Z]

Heb net met een temp pistool gemeten maar dat is zo onnauwkeurig omdat de warme lucht gelijk in de vriezer loopt.

met die temperatuurpistool kun je aan de buitenkant eventuele lekkage meten. Langs de rubbers en zo, de onderkant etc

 

[Black Tiger]

Het vermogen schakelt tussen 35 en 175 watt
Is die 35 watt niet hoog,

Tja ik heb 3 lades in mijn ijskast die dienst doen als diepvries, maar als hij echt standby is dan is het 2 watt.
Inderdaad heb ik ook vaak dat ie constant 30 watt gebruikt, dat zal dan niet als bij jou de vriezer zijn. Zo gezien zou 30 watt dan niet hoog zijn. Maar hij moet toch af en toe wel weer naar 0 of 2 watt gaan of zo. Als hij daar nooit komt lijkt me toch ergens iets niet te kloppen.

 

[the matrix]

De pieken zijn inschakelverschijnsels.
Gisteren om 19u ingezet vandaar de start op 0W

 

[Dr.Z]

Het lijkt op pendelgedrag wat vaak voorkomt bij warmtepompen wanneer deze niet goed staat ingeregeld.

 

[the matrix]

Ik hou het bij het aan blijven staan van de defrost verwarming.

Ik heb met de thermogun tussen de 2 deuren een temperatuur van ca 27° en dat hoort niet.
Intern loopt in vriesvak de wandtemperatuur van 4 graden vooraan tot -12 20cm en -18 achterin

In koelgedeelte
Eerste stuk + 16 naar 6 graden.


Ik weet niet hoe deze uit te schakelen.

Tijd voor een monteur.

 

[Dr.Z]

Vaak zijn de deurrubbers verwarmd om ijsvorming tegen te gaan. Condens kan makkelijk ontstaan bij temperatuurovergangen, dus zijn de deurrubbers verwarmd.
Het kan zijn dat de rubbers niet goed zitten en een deel van de binnenruimte verwarmen.

 

[the matrix]

Mede dankzij jullie input op het juistexspoor gezet. Vooral de tip van Dr Z

Oeps schijnbaar te voorbarig zie vervolg